《天下味：全四册》是一部关于美食文化的图书，作者通过四册的篇章展现了各地的美食特色和文化背景。这本书不仅涵盖了中国的饮食文化，还介绍了世界各国的美食，让读者领略到了不同地域的独特味道。同时，作者还通过文字和图片将美食的制作过程生动地展现在读者面前，让人们对美食有了更深入的了解和欣赏。
《天下味：全四册》读后感(篇一)
从某处看到了一句话：侠有金庸，史有高阳，吃有鲁孙” 。
鲁孙，便是唐鲁孙先生。
唐老是真正的吃货。
所谓吃货，并非风卷残云永无止境的饕餮，而是对饮食有虔诚之心的人，无论是东辣西酸，还是南咸北甜，世间百味，在吃货眼中看来都颇可一试。
《天下味》则是集华夏美食与一处的大成者！
唐老笔下的饮食是无高下之分的。作为一个真正的老餮吃货，绝不会吃着咸的骂甜的，吃着米饭骂馒头。吃货是最懂调和之道，也最明白兼收并蓄的人，什么南北壁垒，甜咸隔阂，人间乐趣，但有好吃二字足矣。
唐鲁孙的《天下味》实在是其饮食范围甚阔，高堂盛宴有，街头陋饭亦有，各地各种美食信手拈来娓娓而谈，语句精妙字字珠玑。
雅吃是吃，但难免字里行间因着雅而有些许诘屈聱牙。令人拜倒于遣词造句与美食之间，却总会显得自己见识浅薄了些，学识漏白了些。时不时有些汗颜脸红。可唐老真的是极为谦虚的，虽然字里行间满是广见洽闻，但话里话外却毫无炫技骄奢——不会让你读着读着心生忮求。不管是从内容还是作者本人的心性上都很是值得一读。
唐老讲什么样的才可称之为饭庄子；什么样又是饭店；什么样叫饭馆儿；什么是二荤铺；唐老随时随地提及北平城里饮食行当有哪些自然约定俗成的规矩。一家老字号的拿手菜，其他饭庄子哪怕会做，也绝不插手。这和现在一家流行，家家“竞争”相比，实在是巨大的不同。也透着老字号的谦和，有礼，质朴。
唐老聊北平的那些已经消失的老字号，写他们各自拿手的招牌，从早点到正餐，到甜食，再到果子干儿点心和北平的独特小吃的由来，连天桥奎二的豆汁儿都有“黄土垫道，净水泼街”的戏虐缘由。
《天下味》一套丛书，写吃，又不止是吃。先生的大量笔墨落于由吃而见的民俗掌故、奇闻逸事、三教九流、世事百态，丰富立体又风趣幽默，像极了一柄蒲扇，一壶花茶，喝透了香片儿的老人，开始娓娓道来讲故事。听的是民国的掌故，馋的是消失的美食。
《天下味》透过章节片段，难免不想象一番老先生的神采，质朴却不失生动的文字，带着股天然的对吃货的吸引力。令人食指大动，口舌生津。
当快餐文化流行于屏幕之上之时，各路美食博主无一例外地形容词汇：Q弹糯叽叽，入口即化，听一次，有想吃的冲动，听五次，除了空洞浅薄，再无吸引之力。
唐老笔下的美食是用腴而不腻、厚而不滞、浓郁腴润、酥而不糜来形容的。精准，多样，可见一斑。不知美食博主们能都学到一分精华，便能成就现而今快餐文化中的一家独大。
支撑小语：人生大事，吃喝二字从不缺席。无论何时，何世，唯吃一事是人间烟火，也是世间永不过时的朴素哲学。爱吃之人夹杂着对生活的热情扑面而来，爱吃之人带着对世间万物的热爱，活地热气腾腾。
吃货也许很懒，但若遇可一享之食材，便可不辞辛苦，不厌其精，辗转半日于方寸烟火之地，只为捧来一盘一碗一盏一碟。举箸慢夹，入口细嚼，两眼微眯，双唇轻动，吐出两个只有自己才听得到的字
——好吃！
《天下味》—好吃！
《天下味：全四册》读后感(篇二)
现代文学中，作家们笔下的吃是繁星点点……不一而足的。
鲁迅写过吃，张爱玲谈过吃，不过大家笔下的吃总带着些吃以外的意境。
当然有专业写吃的大家，可能你会想到梁实秋的雅，汪曾祺的香，蔡澜的精致，或者是视频里各大美食博主镜头下的色彩斑斓。
不过，若论写吃，谈吃第一人，非唐鲁孙先生莫属……鲁孙先生，儿时便被封为一品大员，年轻时游历全国，对吃不止是熟稔，更是精通。信手拈来的掌故，轶事令人乐在其中。
《天下味》中的吃涵盖了四本小书，吃在北平，吃在南北，吃在海外，更有烟酒糖茶……天下美味无不包含其中。
用笔来描述美食，最好玩的就是越看越馋，鲁孙先生笔下的美食令我在阅读时咽了无数次的口水。口腔中自动分泌出的口水令我每每读着读着就不得不咕咚一声……抻着脖子咽下去。
鲁孙先生笔下的美味，不止是馋涎欲滴的菜品，也聚焦于皇家宫廷、名门贵族和高级饭店里的美食文化。那些如“宫廷秘史”一般的“新闻”在鲁孙先生笔下却是如数家珍。毕竟，唐老先生作为与皇室有纽带关系的八旗贵胄子弟，其身世背景极大地影响了他对食物的嗜好，培养了他的口味。
尤值得一提的是，鲁孙先生对北京方言的运用。老先生从来无意在写作中去除他的京腔，恰恰相反，其作品中独具特色的北京方言、腔调、风格、做派和口味，在一众文学书籍中凸显了其独特的地位。
唐先生对地道的北京膳食和饮品的讲述与怀想，令人触手即温，尝之味美，饮之甘醇，在舌尖上产生微妙的回味。
在唐先生笔下，北平饮食门道繁杂，偏偏他又能领着后来人穿堂通巷，循着历史缝隙间的美味一探究竟。在探寻之路上，梨园、岁俗、技艺、市井、闻人、异类诸多掌故自身畔穿插而过，令他笔下的美食，故旧泛起丰满波纹。
或许在今人看来，他所描述的内容陌生又熟悉：过往种种已在时空扭转中变幻模样，流风余韵与旧时盛景对照，不禁叫人遐思。唐鲁孙先生笔下的美食记述的是一段生活的场景，一道逝去了，而又无法复制的生活轨迹。
先生写自家永远说地是“舍下”
先生说自己一直用地是“”笔者，在下”
先生谈美食，写做法，字字“老味儿”，如老舍先生的白描，如汪曾祺的亲切，但字里行间都透着一股子“香”。“
糖炒栗子”在金秋送爽的时候。
涮烤两吃牛羊肉，最经济实惠又解馋。
“藤萝饼”，作为一个北京人的我，着实没有听说过，书中字字珠玑，令我口水直流，差点滴湿了书页。
而唐先生的文字之“老味儿”和着北平美食的介绍，读起来更是津津有味。先生聊美食，顺着美食聊趣事，聊风俗，聊轶事，先生用词之雅，用词之谦，深深令人折服。
支撑小语：《天下味》，妙就妙在你可以从任意一本书，一篇文章读起。书中一以贯之的主题是无尽的中华美食所激起的强烈乡愁与渴念。
《天下味》中唐先生的美食散文怀想重现了故都北京和中华美食，使那些消失的事物和食物得以重现于读者面前，也印证了饕餮国度绝非浪得虚名。唐先生关于食物与食谱、滋味与余味的散文所蕴含的饮食美学，成为对症下药的怀乡病疗方，也以一种想象的方式满足了对家园故土无尽的怀想与思念。
《天下味：全四册》读后感(篇三)
前些时，去了一趟北京。在那里住了十天。像过去在大陆行走一样，既不探幽揽胜，也不学术挂钩，两肩担一口，纯粹探访些真正人民的吃食。所以，在北京穿大街过胡同，确实吃了不少。但我非燕人，过去也没在北京待过，不知这些吃食的旧时味，而且经过一次天翻地覆以后，又改变了多少，不由想起唐鲁孙来。
七十年代初，台北文坛突然出了一位新进的老作家。所谓新进，过去从没听过他的名号。至于老，他操笔为文时，已经花甲开外了，他就是唐鲁孙。一九七二年台湾《联合报》副刊发表了一篇充满“京味儿”的《吃在北平》，不仅引起老北京的莼鲈之思，海内外一时传诵。自此，唐鲁孙不仅是位新进的老作家，又是一位多产的作家，从那时开始到他谢世的十余年间，前后出版了十二册谈故乡岁时风物、市井风俗、饮食风尚，并兼谈其他逸闻掌故的集子。
这些集子的内容虽然很驳杂，却以饮食为主，百分之七十以上是谈饮食的。唐鲁孙对吃有这么浓厚的兴趣，而且又那么执著，归根结底只有一个字，就是“馋”。他在《烙合子》写道：“前些时候逯耀东先生在报上谈过台北的天兴居会做烙合子，于是把我馋人的馋虫勾了上来。”梁实秋先生读了唐鲁孙最初结集的《中国吃》，写文章说：“中国人馋，也许北京人比较起来更馋。”唐鲁孙的响应是：“在下忝为中国人，又是土生土长的北京人，可以够得上馋中之馋了。”而且唐鲁孙的亲友原本就称他为馋人。他说：“我的亲友是馋人卓相的，后来朋友读者觉得叫我馋人，有点难以启齿，于是赐以佳名叫我美食家，其实说白了还是馋人。”美食家和馋人还是有区别的：美食家自标身价，专挑贵的珍馐美味吃；馋人却不忌嘴，什么都吃，而且样样都吃得津津有味。唐鲁孙是个馋人，馋是他写作的动力。他写的一系列谈吃的文章，可谓之馋人说馋。
不过，唐鲁孙的馋，不是普通的馋，其来有自：唐鲁孙是旗人，原姓他塔拉氏，隶属镶红旗的八旗子弟。曾祖长善，字乐初，官至广东将军。长善风雅好文，在广东任上，曾招文廷式、梁鼎芬伴其二子共读，后来四人都入翰林。长子志锐，字伯愚；次子志钧，字仲鲁，曾任兵部侍郎，同情康梁变法，戊戌六君常集会其家，慈禧闻之不悦，调派志钧为伊犁将军，远赴新疆，后敕回，辛亥时遇刺。仲鲁是唐鲁孙的祖父，其名鲁孙即缘于此。唐鲁孙的曾叔祖父长叙，官至刑部侍郎，其二女并选入宫侍光绪，为珍妃、瑾妃。珍、瑾二妃是唐鲁孙的族姑祖母。民初，唐鲁孙时七八岁，进宫向瑾太妃叩春节，被封为一品官职。唐鲁孙的母亲是李鹤年之女。李鹤年，奉天义州人，道光二十五年（1845）翰林，官至河南巡抚、河道总督、闽浙总督。
唐鲁孙是世泽名门之后，世宦家族饮食服制皆有定规，随便不得。唐鲁孙说，他家以蛋炒饭与青椒炒牛肉丝试家厨，合则录用，且各有所司。小至家常吃的打卤面也不能马虎，要卤不澥汤，才算及格；吃面必须面一挑起就往嘴里送，筷子不翻动，一翻卤就澥了。这是唐鲁孙自小培植出的馋嘴的环境。不过，唐鲁孙虽家住北京，可是他先世游宦江浙两广，远及云贵川，成了东西南北的人。就饮食方面，尝遍南甜北咸、东辣西酸，口味不东不西、不南不北变成杂合菜了。这对唐鲁孙这个馋人有个好处，以后吃遍天下都不挑嘴。
唐鲁孙的父亲过世得早，他十六七岁就要顶门立户，跟外界交际应酬周旋，觥筹交错，展开了他走出家门的个人的饮食经验。唐鲁孙二十出头，就出外工作，先武汉后上海，游宦遍全国。他终于跨出北京城，东西看南北吃了，然其馋更甚于往日。他说他吃过江苏里下河的鱼、松花江的白鱼，就是没有吃过青海的鳇鱼。后来终于有一个机会一履斯土。他说：“时届隆冬数九，地冻天寒，谁都愿意在家过个阖家团圆的舒服年，有了这个人弃我取、可遇而不可求的机会，自然是欣然束装就道，冒寒西行。”唐鲁孙这次“冒寒西行”，不仅吃到青海的鳇鱼、烤牦牛肉，还在甘肃兰州吃了全羊宴，唐鲁孙真是为馋走天涯了。
民国三十五年，唐鲁孙渡海来台，初任台北松山烟厂的厂长，后来又调任屏东烟厂。一九七三年退休。退休后觉得无所事事，何以遣有生之涯。终于提笔为文，至于文章写作的范围，他说：“寡人有疾，自命好啖，别人也称我馋人。所以把以往吃过的旨酒名馔，写点出来，也就足够自娱娱人的了。”于是馋人说馋就这样问世了。他最初的文友后来成为至交的夏元瑜说，唐鲁孙说馋的文章，“以文字形容烹调的味道，好像《老残游记》中以山水风光，形容黑妞唱的大鼓一般”。这是说唐鲁孙的馋人谈馋，不仅写出吃的味道，并且以吃的场景，衬托出吃的情趣，这是很难有人能比拟的。所以如此，唐鲁孙说：“任何事物都讲究个纯真，自己的舌头品出来的滋味，再用自己的手写出来，似乎比捕风捉影写出来的东西来得真实扼要些。”因此，唐鲁孙将自己的饮食经验真实扼要地写出来，正好填补他所经历的那个时代某些饮食资料的真空，成为研究这个时期饮食流变的第一手资料。
台湾过去半个世纪的饮食资料尤其是一片空白，唐鲁孙民国三十五年春天就来到台湾，他的所见、所闻与所吃，经过馋人说馋真实扼要的记录，也可以看出其间饮食的流变。他说他初到台湾，除了太平町延平北路，穿廊圆拱琼室丹房的蓬莱阁、新中华、小春园几家大酒家外，想找个地方像样、又没有酒女侑酒的饭馆，可以说是凤毛麟角。一九四九年后，各地人士纷纷来台，首先是广东菜大行其道，四川菜随后跟进，陕西泡馍居然也插上一脚，湘南菜闹腾一阵后，云南大薄片、湖北珍珠丸子、福建的红糟海鲜，也都曾热闹一时。后来，又想吃膏腴肥浓的挡口菜，于是江浙菜又乘时而起，然后更将目标转向淮扬菜。于是，金齑玉脍登场献食，村童山老爱吃的山蔬野味，也纷纷杂陈。可以说集各地饮食之大成、汇南北口味为一炉，这是中国饮食在台湾的一次混合。
不过，这些外地来的美馔，唐鲁孙说吃起来，总有似是而非的感觉，经迁徙的影响与材料的取得不同，已非旧时味了。于是馋人随遇而安，就地取材解馋。唐鲁孙在台湾生活了三十多年，经常南来北往，横走东西，发现不少台湾本地的美味与小吃。他非常欣赏台湾的海鲜，认为台湾的海鲜集苏浙闽粤海鲜的大成，而且犹有过之，他就以这些海鲜解馋了。除了海鲜，唐鲁孙又寻觅各地的小吃，如四臣汤、碰舍龟、吉仔肉粽、米糕、虱目鱼粥、美浓猪脚、台东旭虾等，这些都是台湾古早小吃，有些现在已经失传。唐鲁孙吃来津津有味，说来头头是道。他特别喜爱嘉义的鱼翅肉羹与东港的蜂巢虾仁。对于吃，唐鲁孙兼容并蓄，而不独沽一味。其实要吃不仅要有好肚量，更要有辽阔的胸襟，不应有本土外来之殊，一视同仁。
唐鲁孙写中国饮食，虽然是馋人说馋，但馋人说馋，有时也说出道理来。他说中国幅员广阔、山川险阻，风土、人物、口味、气候，有极大的不同，因各地供应饮膳材料不同，也有很大差异，形成不同区域都有自己独特的口味的现象，所谓南甜北咸、东辣西酸，虽不尽然，但大致不离谱。他说中国菜约可分为三大派系，就是山东、江苏、广东。按河流来说则是黄河、长江、珠江三大流域的菜系。这种中国菜的分类方法，基本上和我相似。我讲中国历史的发展与流变，即一城、一河、两江。一城是长城，一河是黄河，两江是长江与珠江。中国的历史自上古与中古，近世与近代，渐渐由北向南过渡，中国饮食的发展与流变也寓其中。
唐鲁孙写馋人说馋，最初其中还有载不动的乡愁，但这种乡愁经时间的冲刷，渐渐淡去。已把他乡当故乡，再没有南北之分，本土与外来之别了。不过，他下笔却非常谨慎。他说：“自重操笔墨生涯，自己规定一个原则，就是只谈饮食游乐，不及其他。良以宦海浮沉了半个世纪，如果臧否时事人物，惹些不必要的啰唆，岂不自找麻烦。”常言道：“大隐隐于朝，小隐隐于市。”唐鲁孙却隐于饮食之中，随世间屈伸，虽然他自比馋人，却是个乐天知命而又自足的人。
